Orchideen bilden mit rund 25.000 bis 30.000 beschriebenen Arten eine der artenreichsten Pflanzenfamilien überhaupt. Der Schwerpunkt ihrer Vielfalt liegt in den feuchten Tropen, und dort wachsen die meisten von ihnen nicht am Boden, sondern auf Bäumen. Dieser eine Umstand erklärt fast alles, was in der Zimmerkultur schiefgehen kann.
Leben auf dem Baum
Etwa drei Viertel der tropischen Orchideenarten wachsen epiphytisch, also als Aufsitzer auf Ästen und Stämmen. Sie sind keine Schmarotzer: Sie entziehen dem Trägerbaum nichts, sondern nutzen ihn ausschließlich als Standort. Der Vorteil liegt beim Licht. Wer im Regenwald am Boden keimt, konkurriert um wenige Prozent der Einstrahlung. Wer in zehn Metern Höhe auf einem Ast sitzt, hat davon ein Vielfaches.
Der Preis ist ein Leben ohne Bodenwasserspeicher. Regen läuft an der Rinde in Minuten ab, danach herrscht Trockenheit, bis der nächste Schauer kommt. Aus diesem Wechsel folgen die typischen Merkmale der Gruppe:
Luftwurzeln mit Velamen. Die dicken, silbrig-grünen Wurzeln sind von einem schwammartigen Gewebe aus abgestorbenen Zellen umgeben. Es saugt Wasser innerhalb weniger Minuten auf und speichert es. Trocken erscheint es silbrig-weiß, nass wird es grün. Diese Farbänderung ist der zuverlässigste Gießindikator, den es gibt.
Verdickte Sprossabschnitte. Viele Gattungen bilden Pseudobulben, also aufgetriebene Triebteile, die Wasser und Reservestoffe zwischenlagern.
Ledrige Blätter. Dicke Kutikula und wenige Spaltöffnungen begrenzen die Verdunstung.
Wer diese drei Punkte zusammendenkt, kommt zwangsläufig zur wichtigsten Regel der Orchideenpflege: Die Wurzeln müssen Luft bekommen. Deshalb steht eine Orchidee nicht in Blumenerde. Erde verdichtet, hält Wasser und schließt die Luft aus. In Erde getopfte Epiphyten faulen zuverlässig.
Die verbreiteten Arten und was sie unterscheidet
Phalaenopsis, die Schmetterlingsorchidee. Die mit Abstand häufigste Orchidee im Handel und die verzeihendste. Sie stammt aus warmen Tieflandregionen und mag es ganzjährig zwischen etwa 20 und 25 Grad. Sie bildet keine Pseudobulben, speichert also weniger und will gleichmäßiger versorgt werden als andere Gattungen. Blüht bei guten Bedingungen mehrere Monate am Stück.
Ein praktischer Hinweis, der viele Pflanzen rettet: Nach der Blüte den Stiel nicht bodennah abschneiden. Wenn er grün bleibt, treibt er häufig oberhalb eines schlafenden Auges erneut aus. Erst wenn er vertrocknet und braun ist, kommt er ganz weg.
Cattleya. Die großblumigen Klassiker mit dem intensiven Duft. Brauchen deutlich mehr Licht als Phalaenopsis und eine ausgeprägte Trockenphase zwischen den Wassergaben. Bilden kräftige Pseudobulben.
Dendrobium. Eine sehr große, uneinheitliche Gattung. Ein Teil der Arten benötigt eine kühlere, trockene Ruhephase im Winter, um überhaupt Blüten anzusetzen. Wer eine Dendrobium kauft, sollte wissen, welche Gruppe er vor sich hat, sonst bleibt die Blüte dauerhaft aus.
Oncidium. Viele kleine Blüten an verzweigten Rispen. Feine Wurzeln, entsprechend empfindlich gegen längere Trockenheit und gegen Salze im Substrat.
Vanda. Wird oft ganz ohne Topf in Glasgefäßen oder frei hängend kultiviert, mit vollständig freiliegenden Wurzeln. Braucht viel Licht und tägliches Wässern oder Sprühen. Anspruchsvoll, aber die konsequenteste Umsetzung der epiphytischen Lebensweise im Zimmer.
Pflege im Alltag
Gießen. Das Tauchen hat sich bewährt: Den Topf für zehn bis zwanzig Minuten in Wasser stellen, das Velamen vollsaugen lassen, danach vollständig abtropfen lassen. Kein Restwasser im Übertopf. Der richtige Zeitpunkt für die nächste Gabe ist erreicht, wenn die Wurzeln wieder silbrig aussehen. Je nach Jahreszeit, Standort und Art sind das sieben bis vierzehn Tage. Kalkarmes Wasser, idealerweise Regenwasser, ist deutlich besser als hartes Leitungswasser.
Substrat. Grobe Pinienrinde als Basis, oft ergänzt um Kokoschips, Sphagnum oder Blähton. Das Substrat ist Verankerung und Wasserpuffer, kein Nährboden. Es zersetzt sich mit der Zeit, verdichtet und verliert seine Luftführung. Alle zwei bis drei Jahre umtopfen ist deshalb Pflicht, nicht Kür.
Licht. Hell ohne direkte Mittagssonne. Ein Ost- oder Westfenster ist meist ideal, ein Südfenster nur mit Schattierung. Zu dunkel stehende Orchideen bilden zwar Blätter, aber keine Blüten.
Düngen. Schwach dosiert und regelmäßig ist besser als selten und kräftig. In der Wachstumsphase etwa jede dritte bis vierte Wassergabe mit stark verdünntem Orchideendünger. Im Winter deutlich reduzieren.
Luftfeuchte. 50 bis 70 Prozent sind erwünscht. In Wohnräumen mit Heizung wird das im Winter selten erreicht. Eine Schale mit Blähton und Wasser unter dem Topf, ohne dass der Topf im Wasser steht, hilft im Nahbereich.
Der Blühimpuls, den fast alle brauchen
Der häufigste Grund für eine Orchidee, die jahrelang gesunde Blätter treibt und nie blüht, ist eine fehlende Temperaturdifferenz. Sehr viele tropische Arten setzen Blütenknospen erst an, wenn sie über einige Wochen einen deutlichen Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperatur erleben, oft in der Größenordnung von fünf bis acht Grad.
In einer gleichmäßig temperierten Wohnung fehlt dieser Reiz vollständig. Am einfachsten schafft man ihn im Spätsommer und Frühherbst, indem man die Pflanze für einige Wochen an ein Fenster stellt, das nachts kühler wird, oder sie in einen ungeheizten Raum umzieht. Bei Phalaenopsis genügen häufig schon wenige Wochen mit kühleren Nächten, um im Winter eine neue Blüte auszulösen.
Wer die Bedingungen im größeren Maßstab herstellen will, findet im Beitrag über tropische Pflanzen im eigenen Gewächshaus die technische Seite dazu. Verwandte Aufsitzerarten und ihre Besonderheiten behandelt der Beitrag über Epiphyten.